Einsteigerfragen zum Bau einer kleinen Lok(Riehlein)

Wie schon geschrieben, kann der Schlüsselschalter nur im niedrigen Strombereich eingesetzt werden, also nicht im Hauptversorgungsbereich zum Motor. Wenn man die Stromstärke für den Schlüsselschalter reduzieren würde, käme dahinter auch nur die reduzierte Stärke an.
Ich würde, wie schon geschrieben, den Schlüsselschalter in die Eigen-Stromversorgung der Steuerung einschleifen, nicht auf der Last(Ausgangs)seite.
Für die Beleuchtung dürften 0,75 mm² Kabel ausreichen, da ich nicht davon ausgehe, dass Du dort 55 Watt Birnen einsetzen willst.
Für die Hupe sind 1,5 mm² ausreichend, mehr wird im KFZ-Bereich auch nicht genutzt. Die 1,5 mm² sind im KFZ mit 15 Ampere abgesichert.
Für die Motorversorgung dürften die 4 mm² ausreichen.
Nähere Informationen zu Leitungsquerschnitten im Verhältnis zur Stromstärke gibt es z.B. hier: http://www.elektrik.ja-woll.de/html/querschnitt.html
Danach sind die 4 mm² bei 30° bis 42 Ampere zugelassen.
Die 0,75 mm² gibt es in der Tabelle nicht, da die NY-FAZ Leitungen im KFZ nicht zugelassen sind, für unseren Bereich für Beleuchtung sind die aber ausreichend.

Hallo Patrick,

noch ein paar Anmerkungen von meiner Seite:
bei Simon's Gmeinder (she. ggf. dort) hatte ich zunächst zwei Sicherungen aus der Hausinstallation eingebaut (lagen halt noch so rum...): 30 A nur für den Fahrstrom und 15 A für alles andere. Inzwischen wurden größere Akkus eingebaut und daher mussten die Sicherungen den wesentlich kleineren Flachsicherungen (Automaten) aus dem Kfz-Bereich weichen.
Nach dem Schlüsselschalter (schaltet auch nur die Ansteuerung der Fahr-Elektronik und sontigen Verbraucher) wurde noch ein Kippschalter als "Notaus" eingebaut. Hat sich bewährt.....
Und Masse aufs Gehäuse legen hätte nichts gebracht, da Holz.
Bei meiner Köf nutze ich die Masse am Gehäuse. Aber nur für die Beleuchtung, um für die Zuleitungen einadrige Kabel verwenden zu können.

Viele Grüße vom Winfried
Weiterhin gutes gelingen!

Für die Steckverbindung zum Handregler würde ich, da es sich ja um ein LowBudget-Projekt handeln soll, zu einem einfachen Diodenstecker aus dem HiFi-Bereich greifen. Die gibt es in unterschiedlicher Bestückung bezüglich der Anzahl der Pole, sind verpolungssicher steckbar und haben durch die Metallabschirmung in der Regel auch eine ausreichende Haltbarkeit.

Teuerer sind vergleichbare Steckverbindungen, jedoch mit Schraubanschluß und wasserdicht.

Der Vorteil des Diodensteckers ist, dass bei einer Trennung zwischen Lok und Bedienwagen die Verbindung getrennt wird, wenn man den Fahrregler festhält. Bei der 4QD Steuerung ist eine Poti-Überwachung eingebaut, die dann die Trennung erkennt und die Lok zum Stillstand abbremst.
Evtl. funktioniert das mit dem Flugregler bei Ausfall der Steuerelektronik (in diesem Fall ja wohl ein Servotester) ja genauso.

Hallo Patrik,

hab schon mit dem zeichnen angefangen... du kannst mit dem Schlüsselschalter auch ein KfZ Relais als Hauptschalter/aus schalten- beim ausschalten ist dann die gesamte Lok spannungslos. Da ein Flugregler kein vorwärts/Rückwärts kann, brauchst du nach dem Flugregler 2 (Kfz) Relais mit jeweils einen Umschalter, um den Motor umzupolen. Nachteil dieser Schaltung ist, dass du auch unter dem fahren von vorwärts auf Rückwärts schalten kannst.

Zur Funktion eines Relais: es besteht aus einer Spule (Elektromagnet) und einem damit verbundenen Schalter. Wenn die Spule Strom bekommt, wird der Schalter betätigt. Vorteil: die Spule braucht rel. wenig Strom (kann z.B. von einen kleinen SChalter betätigt werden) und betätgit die Schaltkontakte, die entweder eine hohe Spannung ( bei uns jetzt uninteressant) oder hohen Strom schalten könnnen.

viele Grüsse

Uli

Hallo Patrik,
beschalte deine beiden KFZ-Relais für den Fahrtrichtungswechsel wie folgt: Klemme 30 der beiden Relais an den Motor, Klemme 87 beider Relais verbinden und an Masse der Batterie, Klemme 88 beider Relais verbinden und an den Sicherungsabgang deiner Motorsicherung. Klemme 86 beider Relais (ist ein Spulenkontakt) gemeinsam auch an Masse.
Den Pluspol vom Schlüsselschalter kommendl an den Mittelkontakt eines Umschalters mit Mittelstellung anschliesen (Schaltfolge R-O-R). Je einen der freien Umschaltkontakte an Kontakt 85 der Relais. Dies Beschaltung entspricht den 4QD-Reglern und bietet folgenden Vorteil: Ist der Schalter in Mittelstellung sind beide Relais abgefallen und der Motor ist kurzgeschlossen (Motorbremse). Je Relais eine Fahrtrichtung, beide Relais angezogen Motorbremse, d.h. auch bei einem defekten Relais hast die nie einen Kurzschluss. Anders, wenn beide Relais immer abgefallen oder angezogen sind, da wirkt sich ein Relaisdefekt immer als Kurzschluß aus. Preiswerte Steckverbinder sind die D-Sub-Vervinder, du kennst sie ja bestimmt vom PC. Alle Teile bekommst du extrem preiswert bei R... in Sande.
Gruß Volker

Hallo Patrik,
der Unterschied zwischen einem und zwei Relais hat verschiedene Gründe. Grundsätzlich braucht man zum Wechseln der Drehrichtung eines DC-(Gleichstrom)Motors zwei Umschaltkontakte. Diese können nun in einem Relais oder zwei Relais enthalten sein. Meistens ist die Kontaktbelastbarkeit bei den Relais mit 2 Umschaltkontakten geringer, von teuren Ausnahmen abgesehen. Schaltet man die 2 KFZ-Relais gemeinsam so ersetzen sie ein Relais mit 2 Umschaltkontakten. Was aber passiert, wenn nun ein Relais ausfällt? Es gbt einen Kurzschluß, weil die Batterie kurzgeschlossen wird. Deshalb benutze ich die im obigem Beitrag genannte Beschaltung. Da wird immer nur ein Relais geschaltet, ein Kurzschluß ist unmöglich, auch bei einem festgebrannten Relais und du hast zusätzlich noch eine Motorbremse, die auch wirkt, wenn dein Stecker aus der Buchse rutscht. Bei einer Schaltung mit nur einem Relais schaltetdann das Relais in den nicht erregten Zustand und wenn der Regler noch Spannung liefert, ändert sich die Fahrtrichtung schlagartig. Meistens reißt dabei die Kette.
Gruß Volker

Hallo Patrik,
Nachtrag, ein Notausschalter in Form des klassischen Notaus-Schalters bringt nix. Wenn dir dias Bedienteil bei fahrendem Zug aus den Händen fällt, wie willst du dann noch den Not-Aus bedienen? Besser ist eine Totmanntaste. Du benötigst dafür eine Taste mit Öffnerkontakt, die du einfach in das Kabel zwischen Schlüsselschalter und den Fahrtrichtungsschalter einbaust. (funktioniert nur bei der von mir beschriebenen Schaltung mit 2 Relais.) Die Taste wir so in das Gehäuse des Bedienteils eingebaut,dass du sie problemlos drücken kannst. Wichtig, da du sie während der Fahrt dauerfaft drücken must. sobald du sie loslässt, warum auch immer, wird die Motorbremse aktiv und dein Zug bleibt stehen. (Soll in England sogar bei elektrisch angetriebenen Loks Vorschrift sein.)
Gruß Volker

Hallo zusammen,

(m)ein Nachtrag zum Thema Notaus: wenn wie hier vorgesehen ein Kabel-Handregler mit Steckverbindung vorgesehen ist, die bei Trennung den Antrieb abschaltet, ist das m.E. in Ordnung.
Bei uns sind dagegen alle Bedienelemente an der Vorbild-vorgegebenen Stelle in der Lok. Und da ist es im Notfall manchmal hilfreich, nicht erst den Regler suchen und zurückdrehen zu müssen.
Der Notaus ist ein zweipoliger Schalter, der auch alle anderen Verbraucher wir Beleuchtung usw. ausschaltet. Wenn es also irgendwo qualmen und "nach Watt" riechen sollte, wird weiterer Schaden (hoffentlich) unterbunden.

Viele Grüße,
Winfried

Hallo Ihr,

hier nochmal mein Senf zur Sache:

Meine Lok hat einen 9poligen Sub-D Stecker (kennen einige noch von den alten Computermäusen). Dieser ist fest genug, um nicht von selbst herauszufallen, locker genug, um sich im Notfall zu lösen und die Stifte können genug Strom ab. Fahrtrichtungsumschaltung geschieht bei mir über die altbekannte Methode mit den zwei Autorelais. Bei Trennung von der Steuerung fallen beide Relais ab und schließen den Motor kurz. So kommt die Lok in kurzer Zeit zum Stehen.

Zum Not-Aus:
Wichtig ist, nicht irgendeinen ultrabillig-miniatur-Kippschalter zu nehmen. Da im Fehlerfall ziemlich hohe Ströme fliessen, kommt es auf eine sichere Trennung an. Daher muß der Schalter genug Strom abkönnen. Wenn das nicht der Fall ist, können die Kontakte verschweissen.

Ich habe auch schon die Lösung gesehen, daß der Not-Aus als Kippschalter ausgeführt ist, der über eine Abreissleine am ersten Wagen bedient wird. Falls sich nun die Lok vom Zug löst, wird sie über den Kippschalter ausgeschaltet, sobald sich die Leine spannt. Diese hat in der Mitte eine Drahtöse, die sich danach aufbiegt, um Beschädigungen zu vermeiden.

Viele Grüße

Holger

Hallo Patrick,
vergiss das große C, sorry zu teuer. google mal elektronik sande, die Firma R.. Elektronik hat einen online-Shop, da findest du alles,was du benötigst (beliefern auch privat), außer Motorreglern. Die Preise liegen deutlich unter denen von C.
Wenn du einen Servotester von C zum Ansteuern deines Fahrtreglers verwenden willst, dann setze diesen direkt an den Regler. Nur der Poti wird mit 2 Drähten (der mittlere Anschluß und einer äußeren sind auf der Platine verbunden) kommt ins Handbediengehäuse. Der Grund: der Servotester-IC hat keine hohe Leistung und bei langen Kabeln kann es zu Fehlern bei den Signalen kommen was sich in scheinbarer Fehlfunktion des Fahrtreglers äußert, über dem Poti dagegen ist nur Gleichspannung.
Wenn du einen Not-Aus Schalter in die Lok einbauen willst, dann nimm einen Batterietrennschalter, den du im Autozubehörhandel bekommst. Der ist zwar nur einpolig, aber direkt am Pluspol der Batterie angeschlossen erfüllt der alle Anforderungen. Alle anderen Schalter kannst du vergessen, da diese keine Zwangstrennerfunktion besitzen. Wir haben es hier mit Gleichspannung zu tun, da gelten andere Gesetze als bei Wechselspannung. Bedenke, je nach Batterietyp kann bis zum 30-fachen der Ah-Zahl deiner Batterie an Strom bei einem Kurzschluß fliesen (z.B. 30 Ah x 30 = 900 A).
Gruß Volker

Hallo Plogan,

guck mal da: https://www.dampfbahner.net/www.industek.de

Mfg

Thomas

Hallo Patrick,
sieht klasse aus ,Dein Entwurf.In was für einem Maßstab soll das Teil denn entstehen,und wie groß wird dann Dein Modell?

Hallo,

schöne Idee. Ich würde nur die Schiebetür etwas schmäler machen.

Gruß,

chris69